27 et 28 mai, Yellowstone National Park, WY, 1re partie

Mardi matin, nous nous arrêtons au Jackson Lodge, dans Grand Teton National Park, pour envoyer notre blogue. Heureuse surprise, c’est gratuit et la connexion est rapide.  Nous partons ensuite pour Colter Bay Village où se trouvent la buanderie et les douches payantes.  Nous payons sans hésiter $3.75 par personne pour la douche car après 3 jours dans un camping rustique où il n’y a que des toilettes froides, c’est un réel plaisir de sentir l’eau chaude coulée sur notre corps. Nous sommes maintenant tout beaux, tout frais pour rejoindre la civilisation à Yellowstone.

Nous prenons la route vers le Nord, appelée John D. Rockefeller Jr. Parkway en raison de son implication dans la création de ces deux parcs nationaux. Le paysage devient de plus en plus enneigé, les arbres devenant de plus en plus petits et la température de plus en plus basse; à 12h30 il fait à peine 5° Celsius. Pour le pique-nique du midi, ça se passe dans Oscar. Au Continental Divide, nous atteignons 8391 pieds d’altitude, pas surprenant qu’il fasse si froid. 

Old Faithful Geyser

Nous arrivons enfin au secteur Old Faithful du parc, situé à plus basse altitude, où se trouvent le Centre éducatif des visiteurs, le plus vieil hôtel du parc le « Old Faithful Inn » et le fameux Old Faithful Geyser. Dès notre entrée au Centre des visiteurs, nous voyons une annonce que le vieux geyser sera en irruption à environ 14h12, soit dans 15 minutes; sans perdre de temps, nous sortons à l’extérieur et attendons qu’il nous fasse sa parade.  Comme une vedette importante, il se montre avec 5 minutes de retard. Et oui, c’est impressionnant; il paraît qu’il expulse entre 4,000 à 8,000 gallons d’eau chaude à chaque fois et il fait cela plusieurs fois par jour. Tout autour, il y a d’autres geysers qui sont tout aussi beaux, sans atteindre la même amplitude.

Old Faithful Geyser

Après avoir visionné un film sur les geysers, car nous voulions en savoir plus sur leur formation, nous nous rendons au Old Faithful Inn.  A 15h30, une visite guidée est offerte nous permettant de visiter une partie de ce vieil hôtel qui fut construit en 1903 et qui échappa sans trop de dommages au tremblement de terre de 1959 et au feu de forêt dévastateur de 1988. D’ailleurs ce feu, qui dura de juillet à octobre, détruisit 793,880 acres, soit 36% du parc; 9 bisons et 333 élans y périrent.

Old Faithful Inn

Vous voulez cette chambre?

La voilà, c'est une chambre d'origine qu'on peut réserver pour 103 dollars.

Puis nous allons nous faire une beauté dans Oscar afin d’aller souper dans la magnifique salle à manger de l’hôtel.  Nous avions réservé nos places le matin même et les seules disponibles étaient pour 17h00.  Serge prend un osso bucco de porc et moi un rôti de bison; j’ai trouvé que le bison est une viande plus sèche que le bœuf tout en étant de goût similaire.  Pour dessert, nous nous laissons tenter par le Yellowstone Sundae, un vrai délice.

Safari Photos

Notre activité de la journée est un Safari Photos d’une durée de 5 heures en compagnie de Lisa, une photographe professionnelle, qui est aussi notre chauffeur, et 7 autres amateurs de photos.  Pour cela, nous avons dû nous lever à 4h45 afin de rejoindre le groupe au Old Faithful Inn à 5h45.  Après quelques minutes d’introduction, nous partons tous à bord d’une voiture spectaculaire.

En Safari Photos à bord d’une Ford 1938

La première consigne de Lisa est « mettez votre caméra sur le mode P (programme). En ce qui me concerne, je n’ai jamais utilisé ce mode, étant la plupart du temps sur « auto ».

Nous faisons notre premier arrêt à Kepler Cascades où nous voyons une magnifique chute.  Lisa profite de cet arrêt pour nous donner beaucoup de conseils techniques sur la photographie.  Elle prend ma caméra et me fait découvrir des fonctions et possibilités que j’ignorais ou que je n’avais jamais utilisées; elle ajuste le ISO, l’ouverture, le white balance, mets ma caméra sur un trépied et le « timer » sur 2 secondes, et je prends finalement cette magnifique photo.

Kepler Cascades

Qui dit Yellowstone, dit BISONS.  Nous partons donc à la recherche de bisons qui sont quand même nombreux dans le parc; ils sont actuellement 4,200 malgré que l’idéal serait 3,000 selon Lisa.  Une façon de permettre le contrôle du nombre est de permettre aux tribus indiennes de venir chasser les bisons à certaines périodes de l’année.  Alors je vous présente mon champion.

Nous nous rendons ensuite à Midway Geyser Basin où nous prenons une multitude de photos toujours guidés par Lisa.

Midway Geyser Basin

Firehole River

White Dome Geyser au repos

White Dome Geyser en irruption

Nous avons aussi photographié des fleurs, des oiseaux, puis nous sommes revenus à l’hôtel, enchantés par cette magnifique opportunité d’apprendre et de découvrir les merveilles de la nature avec les yeux d’une professionnelle qui connaît très bien l’environnement du parc.

Arrowleaf Balsamroot

Nous occupons notre après-midi à aller marcher autour de Upper Basin et de Lower Basin, sous une pluie intermittante. Le ciel fait des caprices.

A Upper Basin

Le long de Fountain Paint Pot

Red Spouter

Fountain Paint Pot Nature Trail

En revenant à Madison Camping, la circulation est complètement bloquée; c’est que les rois du parc, les bisons, décident de traverser la route quand bon leur semble et même de s’y arrêter comme pour nous narguer.

Et le bébé fait de même

Puis 2 bisons fougueux s'affrontent

 Nous nous rendons aussi le long de Fountain Flat Drive où les pêcheurs sont à l’œuvre et d’autres bisons paissent dans les champs.  C’est là que nous apercevons une colline remplie d’arbres desséchés qui ont brûlé il y a plusieurs années.

Vestiges du feu de forêt de 1988

Ce soir nous nous coucherons très tôt, la journée fut longue.

24 au 26 mai, Grand Teton National Park, WY

Les sommets enneigés

 Le mot « Teton » est bien le mot français pour « sein ».  Les pauvres trappeurs français en manque de femmes voyaient des seins partout.  Alors ils ont appelé la montagne la plus haute et la plus pointue « Grand Teton ».  Mais ne vous hazardez pas à prononcer son nom à la française; il faut plutôt dire « Gran Titown ». Comme cela tout le monde va vous comprendre.

Arrivés à 9h30 au camping Signal Mountain, nous avons pu avoir un très bon site, le numéro 49,  qui est ensoleillé du matin et au soir. De plus, un petit sentier sur notre site se rend jusqu’au bord du lac Jackson où nous assistons au coucher du soleil. C’est un camping rustique et bien boisé; il n’y a pas de douche et les toilettes ne sont pas chauffées.  On ne niaise pas là car la température est assez fraîche.

Notre première journée dans le parc est assez relaxe. Nous allons explorer  les secteurs Colter Bay Village puis Jenny Lake d’où nous avons une vue magnifique sur les sommets enneigés Grand Teton, Mount Owen et Teewinot. C’est la principale attraction du parc, ils sont bien présents tout autour de la vallée Jackson Hole.

Montagnes enneigées à Jenny Lake

Le temps se réchauffe dans l’après-midi et nous partons marcher dans le sentier menant à Taggart Lake.  Des odeurs de Noël nous chatouillent les narines, nous sommes entourés de pins et de sapins.  Nous marchons le nez en l’air d’un pas tranquille jusqu’au lac. Vous dire comme on est bien à regarder ce beau lac et les montagnes!  Mais il faut repartir et au bout de 2 heures, nous retrouvons Oscar qui nous attend sagement sur le stationnement. 

Sentier à Taggart Lake

La nuit s’annonce près du zéro et faute d’électricité, nous dormons le toit baissé pour garder notre chaleur. Le Ranger nous a avertis de fermer la chaufferette du véhicule car c’est une zone sans bruit après 20h00.

Randonnée en vélo

J’ai eu froid cette nuit malgré le toit baissé et la couverture supplémentaire; Serge, lui, n’a pas eu froid.  En me réveillant, j’allume le chauffage et j’attends que la chaleur envahisse Oscar avant de me lever. 

Après déjeuner nous descendons sur le bord du lac admirer la réflexion des montagnes sur l’eau. 

C’est de toute beauté… jusqu’à ce qu’un bateau à moteur vienne troubler l’eau limpide.

Point de vue de notre site de camping au matin

Ensuite, je prépare un lunch et nous partons pour Jenny Lake où débute le sentier de vélo qui longe Teton Park Road et qui se rend jusqu’à la ville de Jackson sur une longueur de 54 kilomètres.  Nous débutons notre randonnée avec un vent de face, mais heureusement le sentier ne présente pas beaucoup de dénivellation. 

Nous rencontrons beaucoup de cyclistes arrivant de Jackson.  C’est une ballade très populaire chez les gens d’ici, même s’ils doivent payer des frais d’entrée dans le parc.  Pour nous, c’est gratuit car nous avons acheté, avant de partir, une passe annuelle nous donnant accès gratuitement à tous les parcs nationaux américains.  

Nous nous arrêtons aussi aux nombreux points d’observation échelonnés le long de la route, tels que Teton Glacier, Lupine Meadows et Windy Point.  C’est toujours intéressant de lire sur l’histoire du parc et de ses pionniers.

Arrivés au Centre des visiteurs de Moose Junction, nous nous arrêtons pour pique-niquer et nous en profitons pour aller voir le film sur Grand Teton National Park présenté par Discovery Channel.  C’est une présentation privée car nous sommes les seuls dans le théâtre.  Créé ce parc nationnal ne se fit pas aisément;  il y eut beaucoup de résistance de la part des ranchers et des chasseurs pour le transfert des terres privées et des forêts aux Services des Parcs nationaux.  Le tout s’est finalisé en 1943 quand Roosevelt a déclaré Jackson Hole un monument national et l'a inclus dans le parc.

J’ai une histoire touchante à vous raconter.  Deux des personnages les plus chers au cœur des habitants de la région sont Richard Leigh, dit Beaver Dick, et son épouse de la tribu shoshone, Jenny.  Richard était anglais de naissance et il vécut comme chasseur, trappeur et guide dans les Rocheuses.  En 1872, il fut guide pour l’équipe gouvernementale chargée d’explorer la région. Comme marque d’appréciation pour ses services ainsi que ceux de son épouse, l’équipe nomma en leur honneur deux des plus jolis lacs du parc, Leigh et Jenny Lakes.  En 1876, un destin tragique frappa Beaver Dick; son épouse et ses six enfants moururent de la varicelle dans leur petite cabane d’une seule pièce. Des années plus tard, il écrivit qu’il pleurait encore en visitant l’endroit rempli de souvenirs de Jenny et de leurs enfants.

Nous avions bien envie de continuer jusqu’à Jackson, mais nous décidons de revenir à Jenny Lake afin d’aller explorer d’autres endroits du parc.  Nous avons bien aimé cette ballade de 25 kilomètres.

Pas très loin du camping, nous prenons la route qui conduit à Signal Mountain Summit.  Tout près du sommet, nous nous arrêtons à Jackson Point Overlook. 

Par un petit sentier, nous arrivons à l’endroit où William Jackson prit une célèbre photo en 1878, à l’époque où se préparer à prendre une seule image, en utilisant de pesantes plaques de verres et un studio portatif, prenait une heure. Pour nous, cela prend une seconde.  J’espère qu’il a eu la chance d’avoir un beau ciel bleu car pour nous c’est plutôt nuageux.

Jackson Hole Valley et ses potholes

Du point de vue de William Jackson

Snake River au loin

 A l’heure du souper, le ciel se dégage et le soleil fait son apparition; nous aurons encore un beau coucher de soleil.  Pour souper, Serge a enfin son tofu.  Je cuisine du tofu Général Tao, version camping; c’est-à-dire en utilisant les légumes qui restent et qui ont connu de meilleurs jours, puis en remplaçant le riz par des tortillas grillés; c’est pas mal comme résultat. En plus, il en reste pour le souper de demain soir.

Pour cette nuit, nous sortons les sacs de couchage en duvet. On devrait avoir chaud pour dormir.

Inspiration Point

Effectivement, nous avons très bien dormi cette nuit malgré la nuit froide.  Ce matin Serge ne voulait pas sortir de son sac de couchage pour aller lever le toit d’Oscar; il a fallu que j’insiste beaucoup.

L’activité de la journée est une randonnée à Hidden Falls et Inspiration Point du côté ouest de Jenny Lake.  Pour s’y rendre, nous prenons un bateau taxi (ou shuttle boat, comme ils disent) qui traverse le lac en cinq minutes.  Nous achetons des billets  pour aller seulement car nous voulons revenir à pied en longeant le lac, ce qui représente une marche de 6.5 kilomètres.

Début du sentier à l’ouest de Jenny Lake

Il y a beaucoup de monde sur le sentier étant donné que nous arrivons par groupe en sortant du bateau. Nous laissons donc passer les marcheurs pressés afin d’entreprendre une marche paisible.   Le sentier grimpe rapidement dans la montagne et la neige est encore présente à plusieurs endroits.

Nous arrivons à Hidden Falls et découvrons une petite chute qui descend de la montagne avec beaucoup d’énergie et continue son chemin en alimentant une rivière agitée qui va se déverser dans le lac Jenny.

Nous continuons ensuite la montée jusqu’à Inspiration Point où la vue a dû inspirer bien des poètes et photographes.  C’est l’endroit que nous choisissons pour pique-niquer. Nous y faisons la rencontre d’un couple sympathique du Minnesota qui nous raconte les imbroglios qu’ils ont connus avec la langue française lors d’un voyage à Montréal.  Par exemple, en lisant dans le journal de Montréal « Go Habs Go! », lui se demandait ce que ça voulait dire et a appelé une personne qu’il connaissait pour s’informer ; ensuite, lorsqu’on lui a dit « de prendre le pont Mercier », il se demandait pourquoi nous appelions ce pont « merci », un des rares mots qu’il connaissait en français et qu’il utilisait.

Du haut d'inspiration Point

Sur le chemin du retour, nous laissons la plupart des marcheurs qui reviennent en bateau et nous prenons le sentier qui longe le lac sur 4 kilomètres et qui nous ramène au quai d’embarquement. Nous sommes peu nombreux sur ce sentier et nous pouvons profiter pleinement du clapotis de l’eau et du vent dans les arbres. Une vraie belle randonnée.

De retour au camping, il fait si beau que je m’installe pour lire au soleil au haut de la falaise sur le bord du lac. Bientôt il est 19h00 et Serge demande à quelle heure nous allons souper.  Une chance qu’il reste du tofu Général Tao d’hier soir.  Nous soupons au coin du feu avec un bon verre de vin … la « dolce vita », quoi!

Demain, lundi, nous quitterons Grand Teton pour nous rendre plus au Nord à Yellowstone National Park, séjour que nous anticipons avec beaucoup d’excitation, étant donné la bonne réputation qui lui est faite.

22 et 23 mai, En route pour Grand Teton National Park, WY

Le Nevada

Mercredi matin, nous quittons South Lake Tahoe et longeons le lac tout bleu qui est immense et a comme toile de fond des montagnes de granite.  Les bateaux attendent les touristes qui ne sont pas nombreux aujourd’hui car, malgré le soleil, il fait à peine 8° Celsius. 

Nous descendons des montagnes et en quelques kilomètres, nous perdons 2,000 pieds d’altitude.  Au bas, Carson City s’étend sur une vaste plaine; c’est la capitale du Nevada. 

Nous continuons notre route, traversant les plaines désertiques du Nevada, d’Ouest en Est, par la 50 et ensuite la 80.  Les montagnes de Sierra Nevada sont bien loin à l’horizon et nous roulons en ligne droite rencontrant ici et là quelques villes et villages aux allures western.

Le Centre des visiteurs de Carson City

Une route à se mettre sur le pilote automatique

A 17h00, nous arrivons à Wells au Nevada après avoir roulé 628 km.  Nous nous installons au Angel Lake RV Park, petit camping privé de 48 sites.  Pour $30 par nuit, nous avons les 3 services et l’Internet.  Les salles de bain sont spacieuses et impeccables.  Les propriétaires sont un couple de gens âgés et la dame garde les lieux propres comme si c’était sa maison.  Nous le recommandons à tous ceux qui voyageront sur la route 80 pour se rendre à Grand Teton ou Yellowstone National Parks.

Angel Lake RV Park

L’Idhao

Aujourd’hui, nous traversons l’État d’Idhao par les routes 93 Nord puis la 83 Est et le paysage change drastiquement.  Tout devient vert; c’est que nous sommes dans des régions de cultures où les champs sont irrigués pas des systèmes d’arrosage sur roulettes qui ressemblent à de grands planeurs.

A l’entrée de l’Idaho, nous passons de l’heure du Pacifique à l’heure des montagnes; nous venons de perdre une heure et nous sommes maintenant à 2 heures d’intervalle de l’Ontario et du Québec.

A Alpine, nous arrivons au Wyoming et les montagnes nous rejoignent.  Après la montée, la descente vertigineuse à 10% d’inclinaison de Teton Pass pendant quelques kilomètres.  Pour une fois, il n’y a pas que moi qui aie eu des sueurs froides, Serge aussi.

Après 638 kilomètres de route, nous nous installons au Snake River KOA de Jackson, aux portes de Grand Teton National Park.  Comme vous voyez sur la photo, les propriétaires ne manquent pas d’humour pour représenter leur région.

Cabines au Snake River KOA à Jackson

Demain matin nous partirons très tôt car c’est le début d’une longue fin de semaine chez nos amis les américains et les campings sont « premier arrivée, premier servi » à Grand Teton .  Nous ne serons sûrement pas les seuls à faire la course à un site de camping.

21 mai, Tioga Pass, CA

Nous quittons avec tristesse la belle vallée de Yosemite par la route 120, puis Tioga Pass Road qui monte pendant 100 kilomètres jusqu’à 10,000 pieds d’altitude, nous faisant découvrir un monde de forêt alpine, de sommets enneigés, de lacs cristallins et de grands prés fouettés par le vent. (à mon amie May : nous avons vu le May Lake à 8,400 pieds d’altitude, il est digne de toi).

Les voitures se font rares ce matin sur cette route qui ondule doucement, mais le soleil est présent se faufilant un chemin à travers les grands conifères. 

Tioga Pass Road

Nous nous arrêtons à Olmstead Point où le panorama est grandiose.  Une affiche nous promet une vue surprenante si nous empruntons le sentier qui descend à travers les rochers. Il ne nous en fallait pas plus pour nous convaincre de s’y aventurer.

Olmstead Point

Les arbres se plient au vent et s’adaptent à la pierre. 

Quelques kilomètres plus loin, le lac Tenaya nous apparaît dans toute sa splendeur; c’est un lac parfait pour se promener en canot.

Tenaya Lake

La route continue en contournant le lac pour nous en mettre encore plein la vue.

Puis nous arrivons à Tuolumne Meadows une large prairie subalpine qui offre un étonnant contraste avec la vallée avec ses grands champs, ses lacs bleus et ses collines de granite.  La température y est plus froide; c’est le prix à payer pour être si haut en altitude.

Tuolumne Meadows

Nous atteignons le sommet du col Tioga à 10,112 pieds d’altitude.  La neige y est encore présente et Serge en profite pour vous montrer à quel point il est courageux.

Ensuite, la descente est rapide et en quelques kilomètres nous atteignons 7,000 pieds d’altitude en arrivant à la route 395. 

Après la ville Lee Vining et Mono Lake, le paysage se change en de grandes plaines dénudées; finis les beaux paysages.

Nous arrivons à Lake Tahoe en fin d’après-midi et, surprise, il faut encore grimper en altitude. Cet immense lac est situé à 6,300 pieds d’altitude et la région est populaire pour les sports nautiques et le vélo l’été et le ski l’hiver.  Malgré le ciel bleu et un soleil qui brille, la température est assez fraîche; c’est vrai qu’on annonçait un refroidissement pour quelques jours.  En arrivant au camping à South Tahoe Lake, le vent s’en mêle et nous enlève toute envie d’aller nous promener.  Ce sera donc notre seule nuit ici.  Nous partirons demain à la recherche de la chaleur quelque part vers l’Est.